Предлагаем купить гранитный отсев в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Вагонку на стены крепят как

Предлагаем купить пгс в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Д ревесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка , которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Содержание
  1. Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?
  2. Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?
  3. Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?
  4. Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?
  5. Особенности
  6. По материалу изготовления
  7. Пластиковая
  8. Металлическая
  9. Деревянная
  10. По поперечному сечению
  11. «Стандарт»
  12. «Штиль»
  13. Евровагонка
  14. «Софтлайн»
  15. «Ландхаус»
  16. «Блок-хаус»
  17. «Американка»
  18. Двусторонняя
  19. По классу древесины
  20. Класс A
  21. Класс B
  22. Класс C
  23. Класс «Экстра»
  24. В каких комнатах использовать?
  25. Выбор крепежа
  26. Кляймеры
  27. Скобы
  28. Шурупы
  29. Саморезы
  30. Расчет количества материала
  31. Инструменты
  32. Способы монтажа
  33. Подготовительные работы
  34. Расчет необходимого количества материала
  35. Выбор вагонки в магазине
  36. Подготовка стен
  37. Крепление вагонки на стену
  38. Направления укладки вагонки
  39. Правила крепления вагонки
  40. Укладка обрешетки для крепления элементов
  41. Монтаж элементов вагонки
  42. Последовательность отделочных работ
  43. Крепеж для вагонки
  44. Гвозди
  45. Кляймеры
  46. Саморезы
  47. Скобы
  48. Вертикальная вагонка
  49. Горизонтальная вагонка
  50. Обшивка потолка
  51. Частые ошибки

Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимый объем досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).

Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то обычный молоток. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем молоток и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать молотком. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve – прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров , если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин ЛесоБиржа готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

Вагонка – универсальный материал. С ее помощью можно отделать дом или квартиру, прикрепляя ее на потолок, внешние и наружные стены, обивая ею двери. Монтаж вагонки не займет много времени и не потребует особых знаний, так что выполнить его под силу и новичку.

Особенности

Сам по себе крепеж вагонки не вызывает особых сложностей. Крепить ее просто, особенно если имеется опыт в строительной сфере.

Говоря о достоинствах этого материала, можно привести самые важные из них.

  • Экологичность. Вагонка производится по специальной технологии. Из какого бы материала она ни была сделана, можно быть уверенным, что ламели не будут выделять вредные вещества. Они абсолютно безопасны для человека, животных и окружающей среды.
  • Эстетическая привлекательность. Визуально вагонка оценивается как стильная и солидная. Она придает любому помещению уют. В зависимости от способа монтажа с помощью вагонки можно расширить комнату или увеличить высоту потолков в ней.

  • Легкость монтажа. Это одно из тех свойств, которые привлекают каждого хозяина, решившего сделать обшивку или внутреннюю отделку дома своими руками.
  • Прочность. Вагонка хорошо переносит механические воздействия, не боясь ударов и трения. Ее не так легко поцарапать, а в случае чего можно быстро устранить изъян, просто зашлифовав его и покрыв участок лаком.
  • Легкость в уходе. Вагонку легко почистить. Кроме того, она практически не подвержена загрязнениям.

Есть у этого материала и один недостаток – дороговизна. Качественная вагонка стоит дорого, а некачественный материал покупать не стоит.

На сегодняшний день существует большое количество различных видов вагонки. Классифицируют ее по материалу, поперечному сечению и классам. Все эти параметры одинаково важны, так как они отражаются на внешнем виде вагонки, ее эксплуатационных характеристиках, а также на возможности монтировать ее внутри или снаружи дома.

По материалу изготовления

Одной из основополагающих классификаций является разделение по материалам, из которых изготовлена вагонка. Так, материал определяет внешний вид, сферу использования и стоимость. Стоит отметить, что есть как бюджетная вагонка, так и дорогая, выполненная из цельного массива дерева.

Опираясь на финансовые возможности, стиль дома и то, где будет проводиться отделка вагонкой, и надо выбирать ее вид.

Пластиковая

Пластиковая вагонка относится к бюджетной и часто используется при отделке деревенских или дачных домов, в которых не живут постоянно.

Материал обладает множеством плюсов:

  • подходит для отделки стен и потолка;
  • его можно закрепить так, что швов не будет;
  • большой ассортимент цветовых решений;
  • малый вес.

К достоинствам можно прибавить и сравнительно невысокую цену.

К сожалению, недостатков у этого вида намного больше, чем достоинств.

  • Недолговечность. Вагонку из ПВХ легко деформировать, согнуть и сломать. В связи с этим ее рекомендуется использовать только для внутренней отделки.
  • Плохая устойчивость к ультрафиолету. Находясь под прямыми солнечными лучами, пластиковая вагонка быстро выгорает и желтеет, что негативным образом сказывается на ее внешнем виде.
  • Плохо переносит холод. На морозе ПВХ вагонка покрывается трещинами, в которые впоследствии забивается пыль.

Если использовать пластиковую модель только для внутренней отделки помещений, все эти недостатки исчезают.

Металлическая

Материалом для вагонки данного типа служит алюминий. В результате получаются долговечные, легкие и недорогие образцы. Цвет алюминиевой вагонки может быть любым. Часто на нее наносят покрытие, имитирующее дерево.

К сожалению, вагонку из металла легко испортить при транспортировке и монтаже: она легко гнется и деформируется, и выправить обратно ее уже не удастся. К тому же ее нельзя царапать. Алюминиевые профили покрыты специальным составом, предупреждающим коррозию. Если его повредить, то ржавчина не замедлит появиться.

Обычно металлическую вагонку применяют для облицовочных работ, поскольку внутри дома она смотрится несколько грубовато. Кроме того, ее не рекомендуется использовать на потолке. При монтаже нужно строго соблюдать технологию, чтобы не повредить ламели, иначе со временем ламель подвергнется коррозии, и ее придется менять.

Деревянная

Этот вид является наиболее востребованным и популярным. Это неудивительно, ведь деревянная вагонка смотрится статусно и внушительно. К тому же она больше всего помогает создать ощущение домашнего уюта.

Если говорить о недостатках деревянной вагонки, то их всего два.

  • Подверженность климатическим влияниям. Перепады температур, давления и влажности могут привести к тому, что вагонка деформируется, потеряет свой привлекательный внешний вид.
  • Необходимость ухода. Чтобы избежать порчи вагонки, нужно следить за ее чистотой, отсутствием трещин, а также позаботиться о том, чтобы свести на нет все негативные климатические воздействия.

Деревянную вагонку производят из древесины следующих пород:

  • липа;
  • осина;
  • ольха;
  • ясень;
  • кедр;
  • лиственница;
  • сосна;

По поперечному сечению

По этому признаку также выделяют несколько типов вагонки.

«Стандарт»

Этот вид вагонки оснащается типовой системой «шип-паз». Чтобы не допустить деформации в случае рассыхания дерева, шип делают немного короче паза. После того как все работы по установке оказываются завершены, выложенная вагонка ложится встык, и поверхность получается ровной. Имейте в виду, что между планками не должно быть щелей и зазоров.

К плюсам данного типа стоит отнести хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Наличие компенсационных зазоров делает возможным ее установку в помещениях с повышенной влажностью, поэтому вагонку данного типа часто выбирают для бань и саун.

«Штиль»

Другие названия «штиль» -вагонки – русская, простая, «колхозница». Она популярна благодаря своему опрятному внешнему виду. Нельзя сказать, что вагонка «штиль» сильно отличается от предыдущего вариант. Разница состоит только в скошенных углах планок. Так, если при укладке вагонки «стандарт» получается ровная стена без зазоров, то в случае со «штилем» имеются красивые вогнутые линии по всей стене.

Хорошие тепло- и звукоизоляционные функции сохраняются и здесь . Кроме того, для производства модели этого типа берется только древесина высокого качества, поэтому она выглядит более привлекательно, чем вариант «стандарт».

Евровагонка

Этот вид отличается от остальных тем, что обладает лучшими вентиляционными свойствами. Это достигается за счет шипов и пазов большего размера. Подобные свойства важны в том случае, если евровагонка применяется для фасадной облицовки. Поэтому мастера рекомендуют выбирать именно этот вариант для облицовочных работ.

Возможности внутренней отделки при помощи данного образца также не ограничены: можно монтировать ее на стены или потолок. Однако имейте в виду, что евровагонка – один из самых дорогих видов среди прочих, поэтому рекомендуется использовать ее только для фасада, а для внутренних работ подобрать вариант попроще.

«Софтлайн»

Название этой модели происходит от английского «мягкая линия», чем и характеризуется ее внешний вид. Она имеет закругленные грани, которые выглядят благородно и хорошо вписываются в некоторые интерьеры. Она нашла своего покупателя именно благодаря этой особенности.

Что касается эксплуатационных качеств, то они мало чем отличаются от качеств остальных видов. «Софтлайн» обеспечивает хорошие звуко- и теплоизоляцию. Она подходит преимущественно для внутренней отделки, так как в качестве наружной облицовки выглядит не так привлекательно. Хорошо подходит для отделки потолочных пространств.

«Ландхаус»

Вагонка «ландхаус» отличается от всех других тем, что имеет красивую фигурную поверхность. При этом внутренняя поверхность плоская. Доступно большое разнообразие фигурных поверхностей. На приведенном ниже фото можно увидеть лишь некоторые из них.

«Ландхаус» применяется в основном для внутренней отделки, причем им делают не только обшивку стен, но и потолка. Сочетая ламели с различными рисунками, удается добиться интересного эффекта и создать уникальную атмосферу в интерьере. Особенно необычно такие решения выглядят в банях и саунах, делая их похожими на парилку в спа-салоне.

«Блок-хаус»

Вагонка «блокхаус» является одним из лучших решений, когда речь идет об отделке фасада. По своему виду она является имитацией оцилиндрованного бревна. «Блокхаус» поставляется не отдельными ламелями, а целыми плитами.

Есть варианты из пластика, металла и дерева, при этом металлическую и деревянную вагонку практически всегда стилизуют под дерево. К сожалению, один из важнейших недостатков «блокхаус» – плохая проходимость. Проще говоря, материал не «дышит». Поэтому обязательно необходимо делать вентиляционные зазоры.

Если сделать их неправильно, то под вагонку может просочиться вода и со временем привести к возникновению плесени или разрушению стен дома.

«Американка»

Вагонка данного типа точно имитирует сайдинговые панели, но выполненные из натурального дерева. Панель имеет необычную скошенную форму, благодаря чему «американка» укладывается словно внахлест.

В большинстве случаев «американкой» обшивают фасады, располагая ее горизонтально. Так со стен стекает вода – получается этакая функция самоочищения. Однако в случае с деревянной вагонкой все не так радужно, ведь воздействие влаги для нее не очень полезно.

Двусторонняя

Эта разновидность названа так, потому что изнаночной стороны у планок нет – обе стороны являются лицевыми. Это удобно, так как можно не заботиться о правильном расположении планок. Также всегда есть возможность выбрать более красивую сторону, расположив сучковатый рисунок с тыла.

Недостатком данного типа является ограничение по установке. Так, двустороннюю вагонку нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью, потому что у нее нет компенсационных зазоров. Здесь и шип, и паз имеют одну длину, поэтому при расширении дерево необратимо деформируется.

По классу древесины

Класс A

Вагонка первого класса отлично подходит для обшивки стен и потолков в комнатах. На ней нет выпадающих сучков, имеются малозаметные несквозные трещины и смоляные прожилки. Ламели одного цвета, на них имеется красивый рисунок.

В целом вагонка класса А может применяться и для фасадных работ, но она стоит дорого, поэтому это не всегда обоснованно, если учесть, сколько материала требуется для внешней облицовки. Иногда такую вагонку используют для расстановки акцентов, выделяя какую-то одну стену или ее часть. Подобный подход позволяет сэкономить деньги, при этом технология крепления не меняется.

Класс B

Вагонка класса B выглядит менее привлекательно, чем образцы первого класса. Это связано с тем, что потемнения и трещины встречаются в два раза чаще. Также возможны невыпадающие сучки и смоляные карманы, в связи с чем такая вагонка выглядит неопрятно.

Несмотря на то что в целом все обстоит не так уж плохо, вагонку второй категории не рекомендуется использовать для отделки жилых помещений. Зато она отлично подойдет для технических комнат, например предбанника или веранды. Также с ее помощью можно сделать красивую облицовку фасада. Стоимость вагонки класса B в среднем составляет 180 рублей за кубический метр.

Класс C

Данная вагонка относится к самому худшему классу. На ней можно найти все недостатки, какие только есть. Это и выпадающие сучки, и смоляные карманы, и сквозные трещины, и неоднородность цвета, и непривлекательный древесный рисунок. Такую вагонку редко используют в строительстве, предпочитая варианты получше.

Тем не менее многие оценят низкую стоимость данного материала, которая частично искупает внешние недостатки. По качеству службы этот класс не хуже остальных, он уступает только в эстетическом плане. Вагонку третьего класса можно найти только в таких типах, как «стандарт» и «шпиль».

Класс «Экстра»

Эта вагонка относится к премиум-классу. На досках нет никаких сучков, смоляных карманов и трещин. Все ламели ровные, одинакового цвета. Данный вид лучше всего подходит для оформления жилых помещений, так как выглядит респектабельно, дорого и аккуратно. В процессе эксплуатации тоже проблем не возникает: вагонку покрывают лаком, так что необходимо лишь время от времени стирать с нее пыль. Так как такие панели самые редкие, то и цена на них намного выше, чем на класс А.

Ознакомившись с видами вагонки подробнее, вы будете знать, с какими сложностями при монтаже можете столкнуться, а также какой из вариантов и когда лучше использовать.

В каких комнатах использовать?

Отделка вагонкой применяется повсеместно, но чаще всего ее выбирают для оформления следующих комнат и помещений:

  • спальня;
  • балкон;
  • гостиная;
  • терраса;
  • веранда;
  • баня;
  • кухня;
  • мансарда

Отлично вагонка смотрится и на фасаде, что можно увидеть на следующих примерах:

Выбор крепежа

Важно не только правильно выбрать вагонку, но и решить, как вы будете ее крепить. Следует рассмотреть несколько популярных разновидностей креплений.

Кляймеры

Металлические кляймеры (также можно встретить клеймеры) можно купить в любом строительном магазине. Крепеж с их помощью считается самым сложным, но одновременно и самым аккуратным. Гвозди или саморезы оказываются полностью скрыты вагонкой. Благодаря тому, что их не видно, вагонка не смотрится как забор, а выглядит как цельная плита. Со стороны кажется, что ламели посажены на клей.

Важно правильно выбрать размер гвоздя. Нужно, чтобы его шляпка была чуть шире отверстий в кляймере, но при этом одновременно она должна не сильно выпирать, иначе закрепить панели не получится.

Скобы

Чтобы закрепить вагонку с помощью скоб, потребуется использовать специальный монтажный пистолет. В работе с ним нужна сноровка, так что сначала потренируйтесь на ненужной дощечке. Правильно прикрепить вагонку скобами с первого раза мало у кого получается.

Предлагаем купить щебень гранитный в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Шурупы

Декоративные шурупы часто применяются новичками, поскольку их использовать легче, чем монтажный пистолет и кляймеры. Они не нарушают общую визуальную концепцию, потому что не сильно бросаются в глаза. В целом этот вариант более предпочтителен, чем закрепление на саморезы, именно из-за эстетической привлекательности.

Саморезы

Один из самых легких способов закрепить вагонку и на потолке, и на стенах. Нюанс состоит в том, что саморезы нужно вкручивать диагонально, чтобы они захватили шип в пазе. Сложно в дальнейшем утопить шляпку так, чтобы поверхность вагонки оказалась гладкой.

В этом методе наравне с саморезами применяются гвозди. Попробуйте сначала закрепить и с помощью того, и с помощью другого, а после решите, что для вас проще.

Расчет количества материала

Для примера возьмем небольшую комнату, длины стен которой – 2 м и 3 м, а высота – 2,7 м.

  • Площади стен. Для это поочередно каждую из длин умножаем на высоту: 2*2,7=5,4 кв. м. и 3*2,7=8,1 кв. м.
  • Общая площадь. Для того нужно суммировать полученные значения и умножить на 2 (ведь стен в комнате 4): 8,1+5,4=13,5 кв. м.
  • Площадь дверных и оконных проемов. Предположим, что в комнате есть окно 1х1 м и дверь 0,7х2 м. Тогда их площади будут равны 1 кв. м. и 1,4 кв. м. соответственно.
  • Площадь, покрываемая вагонкой. Эта площадь без проемов: 13,5-1-1,4=11,1 кв. м.
  • Площадь ламели. Размеры колеблются, но для примера возьмем 96х2700 мм. Переводим в метры – 0,096х2,7 м. Площадь ламели равна 0,2592 кв. м.
  • Количество ламелей. Теперь площадь, покрываемую вагонкой, делим на площадь ламели: 11,1/0,2592=42,8. Округляя в большую сторону, получим 43 ламели. Также следует заложить 10% на брак.

Инструменты

Для крепления вагонки понадобится некоторый инструментарий.

Все перечисленное оборудование, как правило, уже имеется у хозяина, и ничего дорогого приобретать не придется.

  • Лазерный нивелир, который нужен, чтобы определять, насколько ровно вы крепите вагонку. Также подойдет монтажный уровень или ватерпас. Для выравнивания по вертикали понадобится отвес.
  • Электрический лобзик или ножовка предназначены для распиливания деталей обрешетки и самой вагонки.
  • В зависимости от того, как вы будете крепить вагонку, вам понадобятся молоток (если крепеж на гвозди или кляймеры), шуруповерт (при креплении на саморезы), электрический степлер или пистолет со скобами (если планируете крепить на скобы).
  • Перфоратор и дрель для отверстий в основании. В зависимости от того, из чего сделаны стены (камня или дерева), выбирают подходящий инструмент.

Способы монтажа

Вагонку можно крепить двумя основными способами: вертикальным и горизонтальным. Подготовительные работы для обоих методов будут практически идентичными.

Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить вагонку, если этого не сделали на заводе. Обработайте ее антисептиком, покройте краской или морилкой. Тщательно просушите материал.

Обшивка вагонкой всегда осуществляется на обрешетку, которая делается из реек, шаг крепления между которыми – 50 см.

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

  1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
  2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
  3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Вернуться к оглавлению

Укладка обрешетки для крепления элементов

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж элементов вагонки

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

  • По стенам;
  • По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

  • Гвоздями;
  • Саморезами;
  • Кляймерами;
  • Скобами.

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

  1. Выбирать хорошо просушенный материал;
  2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
  3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
  4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
  5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
  6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
  7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
  8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
  9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Оцените статью
Добавить комментарий